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初めての質問です。 あと数ヶ月でRX-7FD3Sを購入予定です。 地元のショップに...

よしたけさん

2011/10/120:00:42

初めての質問です。

あと数ヶ月でRX-7FD3Sを購入予定です。
地元のショップにもお話だけお伺いしてあります。

予算は200万で、ショップが言うには5,6型も買えるとのことでした。
ショップでの購入はUSSオークションからです。

質問なんですが
6型のFDを買おうと思っているのですが

①200万で買える6型を買う

②100万で6型のボディーをしっかりした物を買い、残り100万でエンジンオーバーホール

どちらの買い方をしたほうがいいでしょうか?
200万で買える6型の程度もわからないし、ボディーしっかりしたオーバーホール前提の6型が100万くらいであるのかもわかりませんが…

ちなみにタイプRかタイプRSを考えてます。
ショップはオーナーもFD乗りで、ロータリーのオーバーホールも400機以上組み立てた実績ありとHPでもうたっています。


暇なお時間に回答いただけたら幸いです。

補足こんなに回答くださってありがとうございます。

ショップは群馬にある○○○○○オート○○○ですw

今回の購入方法もそのショップからこういう買い方もあるよと言われたので
どっちがいいかずっと考えてるかんじです。

購入条件とありましたが、
私としてはノーマル希望
修復歴は走行等に影響ない範囲で可
最低限これだけは伝えるつもりです。

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ベストアンサーに選ばれた回答

編集あり2011/10/400:00:57

質問者様のショップ、○○○○○オート○○○(カタカナ11文字)ですか?
もしそうであれば、ショップに任せてしまった方がいいと思います。評判がいいので信頼できると思います。

ホームページも見たことがありますが、良心的だなと思いました。また、そこの店長さんはかつて○○エンジニアリングに在籍していた方ですよね?エンジンが壊れないことで有名なショップでしたから、きっとノウハウも抜群だと思います。


余談ですが、シャーシー剛性について気にしているようなので少しコメントしたいと思います。

意外に思うかもしれませんが、1型から6型までの中で一番シャーシー剛性が低いのが6型です。6型は4型までの3分の2くらいしかないと言われています。

この理由は、当時筆頭株主だったフォードの意向で、シャーシー剛性、防錆処理、塗装の膜圧までも含めた大幅なコストダウンが行われているからです。

因みにこの極端なコストダウンは5型から始まりました。この内容を写真入りで紹介しているホームページもあります。

6型の最終型にこだわらないのなら、4型以前の車を選び、余った予算で好きなパーツを移植する方がいいと思います。シャーシー剛性が低いのはどうしようもありませんから。

実際に身近な例を挙げます。私は新車購入した4型を15年所有しています。また、お世話になっているディーラーのメカニックがつい最近まで6型を所有していました。

そのメカニックが私の4型に同乗した際、静粛性やシャーシー剛性の違いに驚いていました。6型はロードノイズもすごく、きしみ音もしたそうです。因みに私の4型は9万キロ、彼の6型は3万キロも走っていない状態だったのにも関わらず。

上記の5型以降のコストダウンについては過去に私が何度も回答していて繰り返しになるのでここでは省略しますが、他にも5型以降のコストダウンによる特有のトラブルはたくさんあります。

しかしながら、比較的状態がいいのは6型が多いのも事実です。4型以前は少なくなりつつあります。

信頼できるショップさんだと思いますので、このあたりはじっくり検討してはいかがですか?


参考になれば幸いです。



補足拝見しました。

・・・正解でしたか。ピンと来たんですよ(笑)。上記の内容、どこかのホームページで見たことあるな~と思って。

もう10年くらい前の話ですが、とあるショップ(ロータリー専門店ではありません)の方と飲む機会がありました。そのショップさんがいうには、

「関東でロータリーで安心できるのは○○エンジニアリングだけだね。あとはダメ。」

とはっきり言っていました(笑)。要はユーザーに対して壊れないエンジンを作るかが大事、たとえデモカーが凄くてもユーザーの車が壊れてたらダメだとの事でした。

・・・その通りですよね(笑)

残念ながら今は○○エンジニアリングはありませんが、そこのお客さまだった方もみんな今は○○○○○オート○○○にお世話になっていると聞きますね。

壊れないエンジンのノウハウは受け継がれているのでしょうね。


話を元に戻しますが、補足の内容でしたら予算はかなりゆとりが持てますね。繰り返しますが、特に6型にこだわらなければ4型以前の極上車を探して、余った予算でオーバーホールやメンテナンスに当てた方がいいと思います。

私なら絶対にそうします。

4型車両代100万(オークションで100万でしたら程度は期待できると思います)、エンジンオーバーホール50~60万、ブッシュ交換20万、サス交換20~30万くらいですか?

大体こんな感じですね。

6型でしたら車体だけで200万近く出した方が無難です。低走行が買える確率が高くなりますから。そして早い段階でシャーシーの補強をした方がいいと思います。

5型以降のシャーシ剛性が低い車の多走行は避けた方がいいと思います。金属疲労が全体に及んでいるのは厄介です。補強パーツも焼け石に水になる可能性があります。

5型以降のシャーシー剛性についていろいろ書きましたが、上記の内容の情報ネタは誰もが知っている某有名ショップの元メカニックです。最初私も信じられませんでした。ところがRE雨宮や藤田エンジニアリングなどの有名ショップが、デモカーを4型以前の車をベースに6型パーツを移植して作っているのが現実です。

でなければ、「なんでそんなめんどくさいことをするの?なぜ6型をそのまま使わないの?」ということになりますから。もちろん表向きはメーカーに遠慮してシャーシー剛性が低いからとは言わないでしょうけど(笑)

おそらくそのショップの方もうすうす知っているとは思いますよ。わざわざ口にはしないとは思いますが(笑)。

シャーシー裏を見れば5型以降は防錆のアンダーコートがほとんどないのは一目瞭然ですし、サーキット走らせればシャーシー剛性も落ちているのがわかると思いますから。

じっくり相談してみてはいかがですか?

質問した人からのコメント

2011/10/6 21:58:08

降参 皆さんをベストアンサーに選びたいところですが、1人しか選べないので見事ショップを言い当てたのでベストアンサーに選びます。

本当に皆様ありがとうございました。
今度購入後分からないことがあったら、また質問をしたいと思いますので、よろしくお願いします。

ベストアンサー以外の回答

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chi********さん

2011/10/122:53:43

FDの1型と4型に乗っていました。
どちらも中古で買いました。

FDのショップの人は、エンジンは載せ替えれば良いからボデー重視といいます。
それも良いとは思いますが、FDをそれとなく楽しむなら、
100万~150万円で、ボデーもエンジンもノーマルに近いそこそこを狙ってください。
あとは、エンジン本体は何もせずに、好きなことにお金を使った方が良いと思います。
ちなみに、自分でプラグが交換できるようにしておくと便利ですよ。

ガッツリいじりたいなら、ボデー重視でたくさんお金を掛けてあげてくださいね。

我が家のVマウントを処分しないと・・・。

the********さん

編集あり2011/10/310:49:31

うーん、正直・・・車を見てみないことには何とも答えようがありません・・
2002年に生産終了して一番新しいのでも9年ですので、「①200万で買える6型」といってもノーマルでも経年劣化とかでどこに悪いところがあるかわかりませんしあっても不思議じゃないですし、「②100万で6型のボディーをしっかりした物を~」といってもいろいろイジってあるのだと「残り100万でエンジンオーバーホール」で済まないかもしれません。
いろいろイジってあるのだと不調が出た場合に何度も何度も見てもらっても良くならないってことになっちゃうと厄介です。
「ショップはオーナーもFD乗りで、ロータリーのオーバーホールも400機以上組み立てた実績ありとHPでもうたっています。」ってことでしたら、そのショップさんが質問者様にとって信頼できると思えるのでしたら、絶対に譲れない条件をお伝えして全てお任せしてしまってはいかがでしょう?
スポーツタイプの車の中古車選びは素人には難しすぎますし。

追加の回答
質問者様がご質問で書かれてるショップってfd3s403939さんが言われてる「○○○○○オート○○○」さんなんですか?
でしたら私の知る限りですけど信頼できるショップさんです。
私もそのショップさんの方も某所でブログをやってる関係で知り合ったんですけど、本当にREとRX-7が大好きできちんとユーザーさんのことを考えてくださる良い方ですよ。
RE専門ショップとかで名前が知られてる有名ショップの中には実はけっこうヒドイことをする所もありますけど、このショップさんならそういう心配もなく任せて大丈夫です。
型式による剛性云々の回答もありますけど購入後もそのショップさんにお任せしておけば、そんなに気にして心配することもないと思います。

奈々氏さん

2011/10/121:01:00

どちらにしてもエンジンや補記類がノーマルであるほうが良いと思います。
エンジンオーバーホール前提でもエアクリやブローオフバルブが交換されている個体は「ヘンな所」にストレスがかかっているかも?
です。
マフラーもさすがに標準はないと思いますが、あまりに口径が大きくススまみれなら注意ですね。
という私も写真のFDを購入して、現在エンスト多発で入院中です......スローアイドルが効かないのです。

この状態で100km程ショップで試走し、ソレノイドバルブ(タービンの制御弁)、セカンダリータービン交換、ラジエーターアルミ3層に交換してもらいましたが走っている内は問題なし、でも私が街乗りでエンジンを切ったり、掛けたりを繰り返していたら信号待ちで「エンスト」多発でクレームで入院中です。

基本スロットルバルブ清掃、ブローオフバルブを標準品に交換してみるとの返事でした。
できればベースになる車を試走できるなら、試走してみて自分の乗り方に合っているか確認して、丁度よい個体があれば「この方向で.....」がベストだと思います。

乗用車なら万人向けセッティングがされていますが、FDは前オーナーの好みにチューンされている可能性が高いので。
例え調子が良い個体でもそのセッティングが自分に合っていなければ苦痛になると思います。

どちらにしてもエンジンや補記類がノーマルであるほうが良いと思います。...

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